白化の原因は水分と温度！ドライヤーでの対策と「密閉容器」を使った緊急リカバリー術

完璧な塗装面、美しいクリアパーツの輝き。

「よし、これで完成だ！」と高揚感に包まれた数分後、ふとパーツを見ると……。

「……白い？ なぜ曇っているんだ！？」

モデラーなら誰もが一度は経験する悪夢、それが「白化（カブリ）」現象です。数千円のキットと数十時間の作業が、たった一つの化学反応で台無しになったかのような絶望感。筆者もかつて、クリアーコートした愛車（のプラモデル）が霧の中に消えていくのを見て、膝から崩れ落ちた経験があります。

しかし、諦めないでください。それはあなたの腕が悪いのではありません。「水分」と「温度」という物理法則のいたずらなのです。

今回は、白化のメカニズムを科学的に解き明かし、ドライヤー1本でできるプロ級の防止術、そして「密閉容器」を使った起死回生の緊急リカバリー秘奥義を伝授します。

敵を知る：なぜ模型は「白化」するのか？

対策を講じる前に、まずは敵の正体を知りましょう。模型製作における白化は、主に2つのパターンに分類されます。

パターンA：塗装の「カブリ」（Blushing）

湿度が高い日（梅雨や夏場）に起こりやすい現象です。エアブラシや缶スプレーから放出された塗料に含まれる溶剤が、急激に気化する際に周囲の熱を奪います（気化熱）。

すると、パーツ表面の温度が急激に下がり、空気中の水分が結露して塗膜に取り込まれてしまいます。この水分が塗料と混ざり合い、乾燥後に微細な気泡や凸凹となって白く濁って見えるのです。

このあたりの「希釈と環境」の関係性については、過去の記事でも詳しく解説しています。粘度調整の科学を知りたい方は、こちらも併せてご覧ください。

パターンB：瞬間接着剤による白化

もう一つの敵は、クリアパーツ接着時によく起こります。瞬間接着剤（シアノアクリレート系）は、空気中の水分と反応して硬化しますが、この時に発生するガスが周囲に飛散し、再び水分と反応して白い粉（ポリマー）となって付着する現象です。

【塗装編】ドライヤーで湿気を制圧するプロの防止術

「湿度の高い日は塗装するな」というのは正論ですが、週末モデラーにとって天気を選べない日もあります。そこで役立つのが、どこの家庭にもある「ドライヤー」です。

パーツを「人肌」に温める逆転の発想

カブリの原因は「気化熱による温度低下」と「結露」でしたね。ならば、下がる分を見越して、あらかじめパーツの温度を上げておけば良いのです。

1. 塗装直前のパーツに、少し離した位置からドライヤーの温風を当てます。
2. パーツが「ほんのり温かい（人肌程度）」になるまで温めます。※熱しすぎによる変形に注意！
3. その状態ですぐに塗装を行います。

これだけで、塗料が気化する際の温度低下を相殺し、結露（カブリ）を劇的に防ぐことができます。また、塗装後も遠くから軽く温風を送ることで、表面の乾燥を促進させ、水分が入り込む隙を与えません。

もちろん、エアブラシの基本動作がしっかりできていることが前提です。「そもそもちゃんと吹けているか不安」という方は、基礎講座でおさらいしておきましょう。

【接着編】クリアパーツを曇らせない「脱・瞬間接着剤」のすすめ

クリアパーツ（カーモデルのライトや、ガンプラのセンサーなど）の接着に、普通の瞬間接着剤を使っていませんか？ それはロシアンルーレットのようなものです。

白化のリスクをゼロにするための最適解。それは「ハイグレード模型用（セメダイン）」を使用することです。

• 水性ウレタン系：溶剤を含まないため、パーツを溶かしません。
• 硬化しても透明：乾燥後もクリアな状態を維持します。
• 白化しない：ガスが発生しないため、周囲が白くなりません。

「瞬間」的な接着力はありませんが、クリアパーツの固定には最強のツールです。道具選び一つで、失敗の確率は劇的に下がります。

【裏技】諦めるのはまだ早い！密閉容器を使った「シンナー蒸らし」

さて、ここからが本題です。
「もう白化してしまったんだよ！ 今さら予防策を聞いても遅い！」

そんな絶望の淵にいるあなたへ。メーカーの公式サイトにはまず載っていない、現場のモデラーが密かに使っている「緊急リカバリー術」を伝授します。

塗装面が湿気で白くザラついてしまった場合、「シンナー蒸らし（溶剤蒸らし）」という手法で、魔法のように透明度を取り戻せる可能性があります。

用意するもの

• 塗装したパーツが入るサイズの密閉できる容器（タッパーなど）
• ティッシュペーパー
• 塗装に使用した溶剤（ラッカーうすめ液など）

リカバリーの手順

1. 準備：タッパーの中に、ティッシュペーパーを折りたたんで入れます。
2. 溶剤の塗布：そのティッシュに、溶剤（うすめ液）を数滴染み込ませます。ビチャビチャにする必要はありません。
3. パーツの配置：
   【最重要】白化したパーツをタッパーに入れますが、絶対に溶剤のついたティッシュに触れさせないでください。パーツの下に台座を置くなどして、ティッシュと距離を取ります。
4. 密閉と放置：蓋をしっかり閉めて密閉します。これにより、容器内が溶剤のガス（蒸気）で充満します。このまま丸1日（24時間）放置します。
5. 確認と乾燥：24時間後、蓋を開けてみてください。白化が消えていれば成功です！ そのまま触らず、しばらく自然乾燥させて完全に硬化を待ちます。

なぜこれで直るの？

容器内に充満した溶剤の蒸気が、白化してザラついた塗膜の表面だけを極めて穏やかに溶解（リセット）させ、平滑にならすことで透明度を復活させるテクニックです。

もし軽度な白化であれば、この方法以外にも「リターダーシンナー（遅延剤）を遠くから砂吹きする」方法や、「コンパウンドで磨き直す」方法もあります。塗料の特性や重ね塗りの相性については、以下の記事も参考にしてください。

まとめ：水分と温度をコントロールして、理想の仕上がりを

模型製作における「白化」は、決してあなたの技術不足の証明ではありません。環境要因によるただの物理現象です。

• 塗装前はドライヤーでパーツを温め、結露を防ぐ。
• クリアパーツには専用の接着剤を使い、ガスの発生を断つ。
• 万が一白化しても、「シンナー蒸らし」で冷静に対処する。

この3つの武器を持っていれば、もう梅雨の塗装も、クリアパーツの接着も怖くありません。